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全球奢侈品档次排名是怎样的？

全球奢侈品档次排名迪奥、巴宝莉、普拉达、范思哲、圣罗兰。

1、迪奥

法国的时尚消费品牌，隶属于路威酩轩集团，由服装设计师克里斯汀·迪奥创立，主要产品领域在服饰、香水和化妆品等，其中的男装品牌独立出来，为迪奥男装。

2、巴宝莉

巴宝莉是英国的奢侈品牌，创办于1856年，一直是英国皇室的御用品，经营领域有成衣、配饰、手袋、香水和服饰等等，也入选了2018世界品牌500强。

3、普拉达

意大利品牌，创立于1913年，产品涉及成衣、皮具、眼镜和香水，以及用户的量身定制产品，在国内各大城市都拥有专卖店铺。

4、范思哲

一个以美杜莎为标志的意大利奢侈品牌，象征着其拥有致命的吸引力，主要经营范围有香水、领带、皮包、丝巾等产品，范思哲的设计一般都具有鲜明的风格，同时又带有古典贵族的豪华。

5、圣罗兰

美法国奢侈品牌，主要涉及领域有时装、护肤品、香水、箱包和配饰等等，同时也是2018世界品牌500强之一。

zara(万达广场店)怎么样？

ZARA 在万达广场开设的店铺质量和服务一般还行。ZARA（飒拉）是1975年设立于西班牙隶属Inditex集团(股票代码ITX)旗下的一个子公司，既是服装品牌也是专营ZARA品牌服装的连锁零售品牌。ZARA是全球排名第三、西班牙排名第一的服装商，在87个国家内设立超过两千多家的服装连锁店。

ZARA深受全球时尚青年的喜爱，设计师品牌的优异设计价格却更为低廉，简单来说就是让平民拥抱High Fashion。Inditex是西班牙排名第一，超越了美国的GAP、瑞典的H&M、丹麦的KM成为全球排名第一的服装零售集团。

ZARA旗下拥有400余位的专业设计师，一年推出的商品超过120000款，可说是同业的5倍之多，而且设计师其平均岁数只有25岁，他们随时穿梭于米兰、东京、纽约、巴黎等时尚重地观看服装秀，以撷取设计理念与最新的潮流趋势，进而仿真仿效推出高时髦感的时尚单品。

每周两次的补货上架，每隔三周就要全面性的汰旧换新，全球各店在两周内就可同步进行更新完毕，极高的商品汰换率，也加快了顾客上门的回店率，因为消费者已于无形中建立起ZARA随时都有新东西的重要形象。

米兰时装周哪一季最好看？

大米兰最开放的时装周是米兰时装周。

米兰时装周是国际四大著名时装周之一（四大时装周即米兰、巴黎、纽约、伦敦），在四大时装周中，米兰时装周崛起的最晚，但如今却已独占鳌头，聚集了时尚界顶尖人物。

米兰时装周上千家专业买手，来自世界各地的专业媒体和风格潮流，这些精华元素所带来的世界性传播远非其他商业模型可以比拟的。作为世界4大时装周之一，意大利米兰时装周一直被认为是世界时装设和消费的“晴雨表”。

2023-24秋冬米兰时装周释放出的信号

1、Veneta Bottega

白色皮革背心、宽松牛仔裤，衬托着品牌主角，大包。在米兰秀场上，中国模特刘雯的造型，赢得关注。她严肃的表情与造型，是Matthew Blazey领衔的，全新Bottega Veneta的标志性风格。

2、菲拉格慕&普拉达

Ferragamo与创意总监Maximilian Davis，携手推出第二场时装秀。去年 9 月首次亮相的全新品牌色“红色”被广泛运用于整个系列，包括西装、鞋子和包袋。

在展示黑色西装、白色衬衫等优雅单品的同时，还公布了实用的街头单品。耀眼的**单色，是皮革、尼龙等多种材质的组合。

Prada重新思考“美”的概念，将重点放在高级羊毛大衣，和白衬衫等基本款上，Kendall Jenner也现身T台。灰色高乔裤上的立体花朵装饰，是本季的标志性细节之一，带有Prada标志性女性气质的灰色Chester大衣，应该是冬季的首选。

3、阿玛尼&芬迪

Emporio Armani的灵感，来自传统的伊丽莎白时代服装。当时的服装，如短款西装和剪裁修身的裤子，都经过现代修饰，斜挎包上的迷你包也很可爱。

模特带着微笑出现在秀场道上，是极其不寻常的，愉快的心情一定让观众感受到了一种美。穿着古典风格的黑裙，给人惊人的灿烂笑容。

芬迪一件裸露肩部和侧腰部的有镂空的开衫，皮裙的腰部也剪掉了一部分，开衫的下摆塞进去，乍看之下很简单，但搭配出来以后，却闪耀着现代感的噱头。

米兰时装周七宗“最”，谁能榜上有名?

米兰时装周七宗“最”，谁能榜上有名?

米兰时装周的热度并没有因为日程的结束而散去。

相反，人们都在带着一连串疑惑来回思考着这一周来秀场上所发生的一切：Miuccia Prada和Raf Simons这次到底想说什么？Alessandro Michele为什么要找来那么多双胞胎？Paris Hilton又出现在了哪个秀场？时装周上最值得记住的首秀又有哪些？

面对这些疑问，VOGUE火速整理出了米兰时装周上的七宗“最”，或许你能从中找到答案。

Prada

大秀开场前，悬疑的氛围就已经扑面而来，泛着霓虹色调的屏幕，好似被撕开的不规则窗口，沉浸式的秀场空间体验，这一切的氛围感要拜导演Nicolas Winding Refn与AMO设计事务所所赐。

Nicolas Winding Refn曾指导《末路狂奔》《亡命驾驶》等影片，在他的叙事语言中，华丽、暴力、冷静、压抑等多种风格交织，而他与AMO本次以“原生触碰”为主题打造的一系列短片和秀场空间也真实地再现了他的视觉特色。现场的嘉宾们可以从秀场四周剪开的透视孔目睹短片的片段，好似一种窥探，任好奇与惊恐放逐自己的视线。

Nicolas Winding Refn “原生触碰”（TOUCH OF CRUDE）**短片画面与秀场的沉浸式空间，构造出悬疑感。

当大秀开始，真正的故事情节才正式上演。Miuccia Prada与Raf Simons这两位“导演”用时装表达着一种对生活痕迹的迷恋，那些因坐卧而不经意留下的褶皱被强调、放大，在他们的眼中，这并不是时装带来的尴尬，而是生活之中的人所自然而然留下的痕迹。Miuccia Prada解释道：“这是一种女性生活意识。生活与人性造就服装——不是表面点缀，却是生活痕迹与烙印。这种由人性塑造服装的想法令我们感到兴奋。”

“秀场环境语言——撕开的纸张的置景——呼应服装设计。我们喜欢这种脆弱之感、错误之姿。这种感觉以及原生状态令人兴奋。服装承载生活感悟——它们富有生命力。”Raf Simons也以相似的观点予以回应。而细看之下，这些故意为之的错误，在我们的日常生活中的随处可见，裙摆的褶皱、不小心撕裂的豁口、长期压在衣服堆中的扁塌皮包，都是繁忙之中再正常不过的流露。

而Miuccia Prada与Raf Simons的高明之处便是借由影像化的创作让这些细节富有了仪式感，急促的音乐让人不由得思考这些“错漏”背后的故事，夸张的超长假睫毛遮挡住模特的双眸，也隐匿了情绪的表露，她们从哪里来，她们要去哪里。答案则因每个人生活轨迹的不同而有异，故事中的一切都在试图引导一种思考，而非指向客观的结果。

Fendi

半个月前在纽约时装周上刚刚举办Baguette 25周年纪念大秀的Fendi，这周又马不停地回到米兰发布了2023春夏系列。面对如此快速的节奏，身兼多重重任的Kim Jones也提出了他的解决之道：“我对设计进行了编程，如果能将秋冬系列、高定系列与这场发布会的理念连接起来，品牌的展示就会很有意义，之后还会有新的系列在此基础上延伸。”

这场大秀的风格因而变得简单明了，你能看到不久前高级定制秀场上的造型变得更加实穿了，轻薄的丝缎取代了重工刺绣，在行走之中呈现出灵动飘逸的姿态。无论是连衣裙还是套装，充满光泽感的面料凭借着出众的剪裁，沿着模特的身体顺流而下，流畅而舒适的日常着装感受由身入心。

当然，这也并非Jones一人的功劳，在上任以来，他一直在回溯Karl Lagerfeld在千禧年前后为Fendi定下的时装基调，只不过如今他的诠释更现代而简洁了，同时这些恰到好处的色彩既引人注目，又不会喧宾夺主，他很清楚自己在Fendi所做的绝非破旧立新，而是保护好这家时装屋灿烂的历史，并与Silvia Venturini Fendi、Delfina Delettrez Fendi这两位品牌家族成员一起，携手将Fendi带向未来。

Gucci

Alessandro Michele没有辜负每一个完整看完大秀的观众。就当人们以为鱼贯而出的68套造型宣告了大秀的结束时，秀场中央的通天隔板——由摄影师Mark Peckmezian拍摄的肖像作品缓缓升起，两侧秀场合二为一，精彩刚刚开始。

方才还形单影只的模特一下子找到了自己一模一样的“另一半”，彼此手牵着手再度亮相。而秀场主题“Twinsburg”的含义也得以完整诠释：位于美国俄亥俄州特温斯堡被誉为双胞胎之城，这里一年一度举办的“双胞胎节”更会吸引来自世界各地的双胞胎前来参加聚会。从更私人的视角来看，Michele的生活也伴随着这种双生的影响，他的母亲Eralda和姨妈Giuliana也是双胞胎，“她们以双生子的身份作为她们存在的终极印记，以同样的方式穿衣打扮。她们是神奇的镜像，一个复刻了另一个。”

话虽如此，但Michele并不仅仅希望以这种形式感来增添秀场的噱头，相反，这种双胞胎之下的相似性与不同性，个性与共性，错位与差异，才是他想要表述的重点。当每一对双胞胎出生时，这种由基因所与生俱来的相似性便开始左右他们的人生，被模式化地穿上相同的衣服，互相成为眼中的另一个自己。

而社会对双胞胎给予的回应也是自相矛盾的，我们为这种高度的相似而称奇，但又忍不住去挖掘他们作为每一个独立个体之间的不同。这种纠结与错位何尝不影响着双胞胎自我的身份认知，但他们有了独立的思考、判断和行为能力后，又是为什么会以类似于“表演”的行为，继续复刻生活中的另一个自己？

时装在双胞胎的身份世界中又在起到什么样的作用？那些利落的制服、西装无不是社会赋予的角色设定，而看似华丽浪漫的薄纱和亮片，在双胞胎的世界中也失去了“独自美丽”的权利，却又产生了1+1>2的效果，吸引人们成倍的关注。

来自中国的双胞胎模特关茈文与关茈匀参与走秀。

“同样的衣服在看似相同的身体上，却散发出截然不同的气质。归根结底，即便是在一系列的乘法复制中，时尚的生命力也不会阻碍每个个体最本真的自我表达。”Michele从生活的体验中给出了理解，“事实上，所有的双生子自出生以来，都清楚地意识到自己并非宇宙中心。”而这句话同样点醒了我们每一个自认为独一无二的个体，时装承载的“本真”一定等同于与众不同吗，我们对自我个性的标榜，是否也不自觉地展露出以自我为中心的傲慢，当不远处也有一个与你相似装束的面孔出现时，人的个性又要如何彰显，甚至连个性的定义都在这场秀中被瓦解和重构。

Versace

Donatella Versace始终掌握着米兰时装周上最强的走秀阵容，这次她请来了千禧年代流行文化中最重要的符号之一——Paris Hilton压轴登场。

水钻锁子甲连衣裙让人一下子回到了她12年前的生日派对上，全身的粉色系造型宣示着千禧年代的时髦主权，而头上那一顶精巧的头纱也在象征着她身份的悄然转变。

除去这一抹为Paris Hilton量身打造的荧光芭比粉之外，整个秀场完全被电光紫色所包裹，Donatella以暗黑哥特女神为灵感的设计充满迷离魅惑。“我向来欣赏叛逆者。一个自信、睿智、带点女王范儿的女人，穿着皮革、铆钉、水洗牛仔裤，搭配雪纺或针织，头戴王冠，大胆展现自我的时尚态度。她是坚强独立、美丽自信的女人，是自由洒脱的女神。”她解释道。

她为这些气场十足的哥特女王们赋予紫色的铠甲，并在炫目色彩的基础上玩味多重材质的混搭， 从电光紫丝绸连衣裙，到哑光紫皮革抹胸裙，以及轻柔迷离的紫色雪纺蕾丝和不规则裁剪的织物披肩，几乎所有单品都被这种别样的哥特魅惑施了魔法，危险但更难以抗拒。2011年，Donatella曾以郁金香印花唤醒人们对紫色的向往，12年后，Versace决心将紫色重新带回巅峰。

米兰时装周的最大看点之一莫过于三大品牌的设计师换帅首秀。Maximilian Davis、Marco de Vincenzo和Rhuigi Villase?or和他们的新角色将是未来一段时间内被反复谈及的话题。

Ferragamo

年仅27岁的Maximilian Davis在今年3月成为这家近百年历史品牌的创意总监，并在秀前让Ferragamo变换全新形象示人。在接受VOGUE 9月刊采访时，他曾表示自己正在挖掘品牌档案，以确定新的品牌密码，而如今，一种强烈夺目的时装形象，正毫无悬念地成为引人注目的焦点。

Maximilian Davis阐释道：“我意在采用全新视角诠释好莱坞文化，致敬Ferragamo的品牌本源。尽致展露闲适与性感，巧思描摹日落与日出。”红色，与红毯和好莱坞星光密不可分，也是整个系列的核心与起点。与此同时，Davis从品牌1959年为Marilyn Monroe设计的璀璨红色高跟鞋中撷取灵感，将闪耀的水钻以群星散布一般点缀在礼服上。

除了极具仪式感的红色造型，艺术家Rachel Harrison的“Sunset Series”系列作品也成为他的创意源泉，那些渐变的色彩被呈现在轻柔的欧根纱和府绸之上，展现出浓郁的度假氛围，呼应着秀场中布置的红色砂石，“沙石与Ferragamo、好莱坞以及海洋息息相关，同时与我缔结着不解之缘。在加勒比文化中，海洋是启发思考与感受的地方。我期望藉由Ferragamo的视角，诠释海洋对于加勒比文化的意义。”

Etro

Marco de Vincenzo上一次引爆社交媒体，还是在他让模特们手举与造型同色系的冰淇淋走在户外秀场的时候。De Vincenzo在5月底被任命为Etro创意总监，因而首秀的准备时间非常紧张，“对我来说，这一季是为了表达Etro的潜力，展示还没有被探索的更广泛的可能性。”

相对于延续Etro的波西米亚风格与佩斯利印花，De Vincenzo的创意更为大胆，“我喜欢结构和紧凑的材料，对波西米亚的世界不是很熟悉;这并不意味着未来我不能用我的方式来解读它，但现在我被赋予这个职位来表达我的观点。”他非常坚定而自信地要为这家老牌时装屋注入带有个人风格印记的新面貌，但可喜的是这并没有割裂品牌历史。

他如同一位手持植物学百科全书的园丁，将那些历史中对于花草树木、鸟兽虫鱼的印花风情融入到设计之中，同时以手工染色羊绒、牛仔布锦缎、棉质衬衫、缎面网球衫等现代新奇的时装元素进行呈现，使Etro能够真正融入每个人的衣橱，这便是他口中的“提供丰富和多样性的选择，同时关照现实需求。”

Bally

记住Rhuigi Villase?or的名字有点难度，但他所创立的Rhude你一定不陌生。他曾向媒体表示：“当我创办 RHUDE 的时候，很大部分原因是出自对奢侈品的渴望。”而如今，他终于得偿夙愿，成为一家经典奢侈品牌的创意总监。

1992年出生于菲律宾马尼拉的Villase?or，小时候移民美国，并深受洛杉矶当地流行文化的影响。因此在他的这场近乎于“圆梦”般的Bally首秀中，传统的皮革和制衣工艺被打造为一种记忆的缩影——千禧之交的高级时装风貌，“追求奢华和性感。它是关于我想在外出时穿什么，我的朋友想在外出时穿什么，以及我认为其他人想在外出时穿什么。”

出色的镂空皮革、麂皮与彩色蛇纹皮革随处可见，在正统的时装单品之下传递出野心与叛逆，而秀场后半部分优雅修身礼服、黑色针织连衣裙、随性的衬衫与高开叉半裙，让人依稀联想到Tom Ford在2000年初期的那些经典之作。Villase?or无疑是想复兴那些奢华传统的，而Bally舞台也足以让他在未来继续振臂高呼。

Bottega Veneta

走进Bottega Veneta秀场，艺术家Gaetano Pesce参与设计的秀场装置令人目不转睛——彩色树脂浇筑的秀场地面与400把彩色坐席无不挑动着嘉宾们的神经。是的，自Matthieu Blazy在Bottega Veneta的惊艳首秀后，大家都在期待他还能奉上哪些新的惊喜。

“作为一名设计师，我创作的是原创作品，而不是标准化的系列”，事实证明，Blazy及其团队的创作同样称得上是现代艺术品。让我们倒序回顾这场发布，大秀结尾的三条借鉴了Pesce作品配饰的连衣裙采用了一种全新技术，于流苏手工编织面料中，得到如此灵动如羽毛般的杰作。

而更多的细节处则体现了Blazy与Pesce在创意理念上的交融，针织连衣裙上的抽象印花与不规则流苏将模特塑造为一尊尊移动的雕塑作品，Blazy称其为“流程非常技术化，但结果是感性的。”

这恰好也是艺术创作中所普遍追求的一种状态，将过程中的体验最大化，而无论结果是惊世骇俗还是润物无声，都是经过一场淬炼后的情感表达，无关目的与结果，就如同Kate Moss身上那件需要先后印染12层才能实现格纹效果的法兰绒衬衫与一系列以皮革制成的套装、牛仔裤。有意思的是，Blazy与Pesce在理念和行动上都实现了“双向奔赴”，前者最日常化的成衣以艺术品的标准打造，而后者遵循感性冲动创作的艺术品——秀场中的400把座椅，将在之后的迈阿密艺术展中以商品形式出售。

Moschino

不可否认的是，Jeremy Scott手下“喧闹”的Moschino总能给时装周带来惊喜。这次，他让新季时装集体“膨胀”了，游泳圈与救生衣是罪魁祸首。

“所有东西的成本都在上涨:住房、食物和生活。所以我把通货膨胀纳入了系列的创作灵感。”他以四两拨千斤的形式来转译这样一种略带严肃和悲观的社会现象，并以戏谑的效果呈现出来。率先出场的一系列造型从服装的领口和裙摆开始入手，将气球结构中注入空气，让品牌历史中标志性的心形图案立体了起来。

而随后他的重点开始转向儿童游泳圈和救生圈，“有时候我们觉得自己快要淹了。但不管发生了什么，我们都得为快乐留点空间，对吧?”Scott解释道，“现实越无助，我就越要在设计上寻找快乐。”当然，他不仅给自己带来了快乐，也让我们随着他的节奏，不由自主地会心一笑。

撰文：善来

编辑：Yang Yi

设计：冰冰

米兰时装周街拍 外套披着穿更有气场

导读：2014秋冬米兰时装周正在进行，场内T台秀精彩纷呈，场外时尚达人更是为大家带来一场时装盛宴。不妨一起来看看米兰时装周场外街拍，外套都披着穿，气场十足。

披着穿外套作为最为流行的外套穿搭方式，颇受明星潮人的喜爱，本是极简无看点的单品瞬间就变得时髦起来，这位潮人用条纹高腰裤与拼色上衣搭配，瞬间让人眼前一亮，在拉长身材比例显高显瘦的同时，又演绎了以为优雅自信又干练的时髦女郎。

黑色西装配民族异域风情长裙，让造型多一分正式感，流苏包袋相得益彰。

颇具厚实感的开衩棉质长裙，搭配浅蓝色衬衫毛衫相配，可以巧妙应对室内外温差，简单的薄外套披着穿，条纹高跟鞋用高腰袜装饰更时髦。

白色抹胸裙配黑色外套，黑白经典搭配披着穿更有气场。

Crop上衣搭配宝蓝色高腰裤卷边，让身材比例更显协调，披穿外套着实让风格升级。

*** 色西开春混搭，温婉清新的视觉感，透着淑女气质。薄荷绿色西装外套内搭粉色连衣裙，白色长西装内搭裸色蕾丝裙，不管哪种搭配都能体现高贵感。

橘色针织套头衫+暗红色大衣，乐高积木手包与太阳镜完美呼应。

灰色打底衫+荷叶边高腰裙+粉色外套，红色高跟橘色手袋以及项链完美呼应。

白色内搭+皮裤+酱红色外套，蓝色手袋与酱红色撞色搭配。

皮夹克装饰皮草奢华帅气，搭配长裙更显优雅，只是拼色手包有些违和感。

风衣式短款上衣搭配修身条纹高腰裙，完美身材尽情演绎，女人味十足。

橘色打底配皮革夹克，个性又性感。给人的感觉十分帅气有个性。