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2024-11-17 02:00:55

这件衣服啥牌子啥名字跪求啊亲们

KENZO是由高田贤三在法国创立的品牌，结合了东方文化的沉稳意境、拉丁民族的热情活泼，大胆创新的融合了缤纷色彩与花朵，创造出活泼明亮、优雅独特的作品。KENZO自1970年起开始在时尚界崭露头角，并于1993年加入LVMH集团，自此KENZO旗下的服装、饰品、餐具以及香水均受到更广大的欢迎。

2 品牌档案

创始人：高田贤三(TAKADA KENZO)

注册地：法国巴黎(1970)

设计师：高田贤三

品牌线：1)丛林中的日本人(JUNGLE JAP)：时装

2)高田贤三(KENZO)最早是男装，后增加女装

3)丛林中的高田贤三(KENZO JUNGLE)：青少年服装

4)城市中的高田贤三(KENZO CITY)：女装

品种：服装、皮包、饰品、手表、眼镜，家饰品、浴用品、香水，[2]高尔夫球用具

3 品牌特色

虽然，鲜艳的花案在Kenzo的设计中，始终保持着一定的出现频率，但大写的粗体的“KENZO”，或者是高田贤三先生的亲手签名，也是辨别的方式之一。而KENZO旗下的服装其实还分为三个路线：

1.KENZO PARIS：这是他创作的精髓，也是他界定在20-45岁之间，高单价的第一路线。

2.KENZO JUNGLE ：以“JUNGLE”为名，年龄层介于15-30岁的年轻副牌，不但用鲜艳大胆的热带丛林色彩，搭配特殊质材的配件，“重复花色”的灵活搭配，更为风格轻松的年轻服装创造出一种强烈的特色。

3.KENZO JEANS： KENZO以愉悦丰富的想象力，针对年轻族群设计了这一系列的牛仔服装。包括牛仔裤、T恤、夹克、衬衫、针织毛衣…，企图营造出一个简约舒适的穿着方式。

Kenzo一如往常地呈现出繁华绚烂的彩色春夏，冷静的几何图案与印花图案贯穿全场，相比于Kenzo往常的缤纷似乎更洗练了不少。精致的刺绣与蕾丝令人回想起高级定制的手工时代，这通常是最受女性喜欢的装饰手法。在造型上，宽松的纺锤轮廓延续着秋冬的趋势被保留下来，表现出悠闲的法国浪漫气息。此外模特穆斯林般的包头也是整场的看点之一，并且装饰着华丽的布艺花朵，呈现出Kenzo独有的民族风韵。

Kenzo成立于1970年，崇尚愉快、轻松和自由，融合了东方与西方的魅力。

通过新技术的发明，如：针织品剪裁，以及对传统样式的重新诠释——和服、亚洲编织篮、科多巴皮革，KENZO带给我们穿着自由的服装结构。

迈入在二十一世纪的KENZO时装，更加真实而深入地面向世界，加强不同文化的交流，将色彩和印染完美的融合起来，通过服装这个当代的语言，讲述热爱自由和真我的男人和女人的故事。

4 品牌文化

世界时装舞台，长久以来一直为鼻挺目深的欧美人所垄断。曾几何时，几个来自东方岛国——日本的设计师带着一点神秘，一点莫测，更带着震世的惊叹站到了这个舞台的中央。成衣设计师高田贤三(TAKADA KENZO)就是其中杰出的一位。这群黑头发黑眼睛的亚裔设计师的成功，不仅为欧美本位文化吹入了一股清新而渊长的东方之风，而且给在东方本土“奋战”的时装业同行以莫大的鼓舞与信心，他们开辟了一条由东方通向“时装盛世”的路。

高田贤三(TAKADA KENZO)以其同名品牌“KENZO”的热销而为世人熟知。这位带着一脸灿烂微笑，留着浓密的娃娃式长发，谦逊而幽默的艺术家在通往巴黎的成功途中也历经了暗淡而艰难的日子，但他的作品却始终没有丝毫的忧伤，就像雷诺阿的画一样，只有快乐的色彩和浪漫的想象。他因而被称作“时装界的雷诺阿”。

5 创始历程

5.1 成功足迹

1939年，KENZO出生于日本南部兵库池区姬路的一个中产家庭。年轻时，因他并不满意传统习惯的约束，不满足父母界定的学习范畴，只身一人来到东京，就读于当时日本唯一的一家时装学校。在当时的日本，从事缝纫业的男性鲜有，而KENZO是该时装学校仅有的男性学生，也许正是这种敢于挑战传统的不羁性格，成为KENZO以后在服装业不断开拓和发展的“原动力”。1964年，日本政府因筹办东京奥运会征地兴建体育馆，他靠着一笔三十五万日元的折迁费，买了一张去马赛的船票，迈出了走向世界的第一步。在此以前，KENZO已在国内积累了相当的设计和操作经验，他曾在1960年获得“日本服饰设计奖”，并有为百货公司长期设计女装的经历。1965年，KENZO开始了梦寐以求的漫长的西方之旅，货船沿途不断在世界各地许多港囗装货卸货，在泊岸期间，KENZO得以接触世界各大民族，不同的文化，不同的风格，令他大开眼界。KENZO服装中的浓浓的异国情调，就来自那段经历。

他原本带了五箱行李随船出发，行李内装满了他多年的得意作品，他原想凭这些东西在巴黎大展宏图，但通过这次旅行，他重新审视这些作品后，毅然将所有设计作品，在沿途的港囗扔掉。当KENZO到达马赛时，正值冬天，不会法语又身无分文的他度过了一段艰难的日子。后来又转道去了巴黎，在那里租了一间小如厕所的房子。在最困顿的日子里，为了生计，他甚至为人家的狗剪毛为生。尽管如此，KENZO却从未停止对时装的追求，他不断的将自己的作品寄给各种服装杂志和服装公司，终于KENZO通过ELLE卖出去十几张作品。从此，KENZO在法国的设计生涯有了转机。

1970年4月，KENZO在巴黎毗邻胜利广场圣母院的维维安展厅大街(GALERIE VIVIENNE)创建第一家专卖店，这是他人生中踏上的一个新台阶。他利用打工学到的油漆技术，花了三个月时间别出心裁地在墙壁、台阶、天花板上画上他钟情的后印象派绘画大师卢梭的《丛林之梦》并把店取名为“日本丛林”。之后，他把自己的品牌也命名为JUNGLE JAP“日本丛林”，和JUNGLE KENZO“丛林中的KENZO”。他的广告也都是丛林背景，他的生活和设计中无处不体现着他的“丛林情结”。

1970年8月，KENZO在他专卖店附近的小巷中组织首次小型时装发布会。虽然场地简陋，只有二十几个参观者，但吸引了《ELLE》的总编前来观看，并得到了他的极大欣赏。于是十一月KENZO的作品被搬上《ELLE》的封面。此后，他的时装画经常在时装刊物上登载，他设计的服装也开始受到欢迎。从此，KENZO步入了他时装事业的青云路。1971年，他设计的以“日本丛林”为商标的时装，作为巴黎最新时装产品销往美国，商标的独特情趣和别致的设计风格令人耳目一新，在美国引起轰动，并广泛的被热衷新生事物的美国消费者接受。

七十年代初，在反传统的文化观念和价值观念的冲击下，为贵妇人服务的高级时装店日落西山，纷纷倒闭。而迷你裙、喇叭裤开始流行。此时的KENZO用色鲜艳活泼，有着强烈的对比，丰富的无所不在的花卉图案，极富想象力的搭配方式，舒适自由的穿着感受，不受地域限制的国际化设计思路，以及作品中洋溢的轻松、欢快气氛无不令世人大开眼界，也使KENZO以惊人的速度发展壮大起来。

KENZO的成衣品牌迅速在国际领域享有盛名，巴黎、米兰、东京相继成为他施展才华和精心创作的舞台。KENZO用来自亚洲的声音表达着自己的创作理念，出众的才华使他一举赢得了设计师的美誉。

1995年高田贤三先生将公司出售给LVMH集团（全球奢侈品集团），并专心埋头设计，使得服装作品更加出类拔萃。

1999年其获取了由联合国主办的"和平年代"设计大奖，并以"和平年代"为主题举行两千年春夏秀KENZO三十年回顾，"美国新世界"晚会，轰动业界。

5.2 色彩调配大师

故乡和巴黎的两种截然不同的情感交织是高田贤三不同常人的灵感的来源。他始终以巴黎为设计对象，而东方的影响时不时地得以流露。这种风格在他事业的开端就形成了。1970年，摆放在他第一间专卖店Jungle Jap(日本丛林)里的服装与大街上人们的穿着可以说是大相径庭。他加宽了袖口，改变了肩膀的形状，使用的是全棉织物；和服设计中的平面理念在他的设计中随处可见。然而，他的风格很快被人们接受，并且成为抢手货。他设计出的像万花筒般变幻的色彩和图案更是令人叫绝，被人称作“色彩魔术师”。

6 风格特点

自由空间：他设计的首要原则是“自然流畅、活动自如”，这是指结构，追求对于身体的尊重，高田贤三是第一位采用传统和服式的直身剪裁技巧，不需打折，不用硬身质料，却又能保持衣服挺直外型的时装设计师。他说：“通过我的衣服，我在表达一种自由的精神，而这种精神，用衣服来说就是简单、愉快和轻巧。”

异域风情：他的灵感从南美印地安人，蒙古公主、中国传统图案与字样土耳其宫女到西班牙骑士，就像跟他经历一段令人难忘的旅程，里面承载着各国绚烂夺目的民族之光，等待人们的发掘，尤其是他对于东方瑰丽而神秘色彩的偏爱，使得他能够将不同的民族特色融合在一起。

虹彩色调：他把四季都想象成夏天，在颜色上变换着扣人心弦的戏法。具民族特色的深葡萄酒红、艳紫、案茄子色、卡基和油蓝，是他经常使用的，这些构成了流泻着温暖感觉的五彩缤纷的组合，而且是又令结合成更强烈的效果，燃放开来。

快乐花朵：KENZO的图案往往取自大自然，他喜欢猫、鸟、蝴蝶、鱼等美丽的小生物，尤其倾心于花。包括大自然的花、中国的唐装与日本和服的传统花样等，他使用上千种染色及组合方式，包括祖传手制印花蜡染等方法来表达花，从而使他的面料总是呈现新鲜快乐的面貌。

7 香水系列

Kenzo系列香水介绍

品牌：Kenzo出品年份：2002

香调：清新木质海洋调

海洋香调：凯尔隆、艾吉浓、依欧德

木质香调：雪松、岩兰草、海洋松树

7.1 Kenz香水简介

KENZO自1991年推出全世界第一瓶男香—竹子KENZO POUR HOMME广受全球欢迎后，2002年再度重新演绎这瓶男香，创造出更适合亚洲湿热气候的男性使用之全新香氛型态，除了在香调上作了年轻、现代化的调整，更改变了传统香氛的释放方式，崭新姿态再出发！海洋蓝调香氛，从去年10月在法国上市以来，已屡屡创下销售佳绩，广受好评，并荣登Sephora男性香水排行之冠。其主调是由海洋与木质两种香调组成，采取如同淡香水比例的清新淡香水组合成分，加重清新调味之比重。海洋蓝调同时抛弃传统三段式香氛的诠释过程，而以线性释放方式，一次释出完整而协调的香氛气味。独特的喷雾瓶盖设计，也是另一特点，使用时可不必取下瓶盖，即能直接喷洒香氛。

7.2 Air 空气

名称：Air 空气品牌：Kenzo

年份：2004

香调：清新东方调

前味：八角茴香、岩兰香

中味：佛手柑

后味：海地岩兰草、琥珀、麝香

在 AIR的广告片中，在一片壮丽、清朗、开阔的绿草地上，一群小孩自得其乐玩耍，背景音乐是Bob Dylon的《Blowing In The Wind，表达自由奔放的意象，然后是一班大男人，各自把玩童年玩具，展现不负责任的疯狂，这个时候的他们，放下权力欲望，将潜藏的童真表露无遗，没有留意到自己的迷人特质的男子，才是英俊的男子

7.3 AMOUR 爱慕女香

2007年出品

AMOUR 以真实的旅行故事为背景，讲述了一趟爱恋芬芳之旅，象征飞鸟的优美设计的香水瓶仿若女性曲线，纯美而诱人，缔造想象力与色彩空间象征着爱情和遨游天地的渴望，细说著印度及东南亚风情，激发源源不绝的形状与色彩灵感。一如KENZO香水的一贯风格，线条与色彩展现纯净和生命力充满时尚格调，流露诗意本质

香调：东方花香调

前调：日本樱花、米香、白茶

中调：小苍兰、素馨花

后调：Thanaka木、白麝香

7.4 flower 一枝花女香

FLOWER 以特殊的倾斜透明瓶身，内容一支火红**花的设计，晶莹剔透中传达**花既纤细又坚强、既简单又优雅的形象，设计师基于“人生高高低低，几多起伏，总要以最美的姿态来展现出傲人的勇气”的信念，在每一瓶香水中都附有以16种不同语言表达的诗句。“别具魅力，始终这花最美”

香调：优雅花香调

前调：紫罗兰、山楂、肉桂树、保加利亚玫瑰

中调：留尼旺岛香草、白麝香及树脂

后调：希蒂莺、彩戈素

7.5 L'EAU PAR PURE HOMME

清泉强调水的本质：清纯而无杂质，并选用水中之花作为主题，以水百合、水茉莉等21种不同的香料，精心配制出了这瓶不凡的香水。清泉属于淡香水，其瓶身造型宛如一滴湛蓝的水珠，极浅的冰蓝与海蓝透出水的灵气，充分展现了清如水，淡如风的至高境界。它简单而不单一，统一却具有对比性，由浅至深，用水纯净清爽的气质展现女性似水般的柔情与浪漫，最能博得异性好评。香而不腻，有种越闻越舒服的感觉，好像是香气融入身体里，再从身体里散发出来的自然体香。充分表现在水中那种自由、解放的感觉，有如飞翔在空中的快乐。优雅的清洁感，就像水滴般的清澈。

女香清泉女士

1996年出品

香调：水生花香调

前调：丁香、柑橘、薄荷、芦荟

中调：粉胡椒、紫罗兰、莲花、桃、玫瑰

后调：香草、雪松

男香清泉男士

1999年出品

香调：水生芳香调

前调：柚子、巴西红木

中调：莲花、水薄荷

后调：青胡椒、白麝香

7.6 KENZO晨曦新露女士香水

香调：清新花香调

前味：新鲜柠檬、托斯卡尼柑橘

中味：含羞草、紫罗兰叶、杏仁乳

后味：龙涎香、安息香木、白麝香　

KENZO自1992年推出女香—叶子广受全球欢迎后，2002年再度重新演绎的晨曦之露，创造出更适合亚洲湿热气候的女性使用之全新香氛型态，除了在香调上作了年轻、现代化的调整，更改变了传统香气的释放方式，崭新姿态再出发。

2005年5月，SUMMERBYKENZO 晨曦新露，一个全新自我的诞生。一支满满都是阳光气息，带着粉香与感性的全新香味，重新演绎了这个夏季，是一款更具活力，但又充满感性、浪漫的全新女香。　SUMMERBYKENZO 晨曦新露首先感受到的是夏天清晨温煦的阳光，浸润在充满晨曦气息的新鲜柠檬、获得阳光温煦照料的托斯卡尼柑橘及托斯卡尼柑橘。接着柔美中味，结合了羞怯的含羞草、浪漫的紫罗兰叶，并融入清甜的杏仁乳，惊喜地结构出完美的和谐，宛如被阳光轻吻的花朵，在空气中荡漾着柔细软的女性意境。后味则宣泄出混合了龙涎香、安息香木、白麝香的优雅气息，宛如轻漾在空气中的清甜香氛，赋予这支香水不可思议的感性香调，细腻而令人无法抗拒。　

SUMMERBYKENZO的瓶身设计，是一片冰洁剔透的叶状瓶子，散发出的金黄莹彩，宛若快乐地接受阳光洗礼的铃兰叶，在微风中自在展露着优雅姿态；其特殊平放所展露的优美曲线，又如一位随意轻躺在草原上闲憩的美丽少女，飘逸却散发出独特的个性美。搭配金致圆润的瓶盖并刻划着KENZO字样，简洁而高雅。明亮的外盒包装，一朵在晨曦中迎向太阳微笑的**小冠花，自在优雅的伸展，尽情享受夏日阳光的温煦腻爱！

7.7 Kenzo凯卓绿竹男士淡香水

香调：海洋香调

前调：橡树苔、香茅草、丁子香、海洋香调

中调：薄荷、丁香、檀香、鼠尾草、天竺葵、茴香子、肉豆蔻、橡苔

后调：麝香、茉莉、檀香、柏木、岩兰草、岩蔷薇在气味氛围的世界里，好的香水永远都会被人们所记忆着！[2]

KENZO姬雪男用淡香水瓶身的竹节设计及浮凸的竹形雕花绝对是独一无二的艺术品。他的香味自然清新，仿佛来自阳光和海水，将男人优雅与从容的气息发挥得极致，让人舒服地倾听着海与天的呼唤！

前味散发着海洋香调的轻透与舒适，中味爽朗的气息就像置身竹林间的宁静悠远，而竹子的后味更是他的精神所在，让男人在忙碌的生活中找到属于自己的片刻！

7.8 Kenzo power EDT高田贤三原动力(男之力量)男香

前味：佛手柑，芫荽，小豆蔻

中味：茉莉，苍兰，玫瑰

后味：吐鲁树脂，雪松，岩蔷薇

KENZO 2008年的最佳代表作-这朵献给男性的创意之花，由业界知名的天才调香师Olivier Polge，运用独特的手法创作完成。「刚开始，运用一点香柠、香菜、豆蔻果实、佛手柑、雪松、琥珀为整款男香风格定调，带出刚毅沉稳的男子气概。最大的挑战即是融入苍兰、茉莉、玫瑰等，结合吐鲁香脂、雪松木和岩玫瑰形成抽象的花朵香氛核心，为这款香水的创意画龙点睛，表达男性的优雅风情。」

7.9 L'EAUPAR KENZO WILD 狂野风之恋

高田贤三Kenzo全新推出2011 L'eauparkenzo Wild Edition香氛，即将在多情的夏季为我们带来一股自由的芬芳。L'eauparkenzo Wild Edition的味道野性且带点轻快，飘逸，像在旋转起舞般弥漫在空气中，随之又乘着一阵清风游走，谱写出一曲自然率性的快乐变奏。[2]

踏入初夏，我们都爱上一股自由的芳香，在木质的辛香调上，加入了充满朝气的芫荽，再衬托明亮的薄荷，充分突出了男士的活力和朝气。在苍翠繁茂的大自然，将途中的各种芬芳兼收并蓄，全都纳入风之恋对香里，有花香、果香、和叶子的芳香。KENZO 抓住了这色彩斑烂的香氛，呈献上感性的拥抱。

狂野风之恋带来了一阵自由畅快的清风，水波流转，水花飞溅，交织出清新愉悦的景致，充满活力、自由的感官享受。自由畅快情怀的香水，在空气中清新流动，让你无所不在，自由自在…轻盈舒畅…欢欣愉快…让人浑然忘我。

8 服饰系列

KENZO的服饰风格很容易让人辨别，从衣服的大胆用色就让人热血不羁便是Kenzo的特征，最让人印象深刻的是他所设计的亮丽动人花卉图案，被流行时尚界誉为经典之作。KENZO在服装的形式上并没有特定，不过他的衣服可是会看人『穿』喔！稍有不慎，就有可能从贵妇变成村姑，王子变乞丐的危险性特征。目前高田贤三已于2000年公开宣布退休，而整个KENZO品牌系列设计将会由高田贤三的得意门徒ROY KREJBERG接手，持续散发 KENZO的日式禅风。

9 设计名师

安东尼奥·玛哈斯“我欣赏KENZO的现代感，一起它在延续了传统的同时又发展了其特性，我喜欢用自己的方式将看上去完全不同的类型和风格混在一起，组合成自然的诗意，为KENZO设计服装是一件充满激情的事，是个真正的挑战。”

安东尼奥·玛哈斯(ANTONIO MARRAS)，KENZO的新设计师和KENZO的精神有着天然的默契，Antonio Marras为品牌开创了一个丰富而富有诗意的世界，在这里，时装和其它形式的艺术完美地融合到一起。

1961年1月21日出生于奥垓诺(意大利撒丁岛)，Antonio在祖父商店里那一卷卷的面料中长大，这个特殊的面料环境成为他童年世界的一个组成部分，就这样在1987年，还没有经过系统学习的Antonio带着热情走进了时装业。

1996年，Antonio Marras的职业生涯开始于高级时装设计，1999年3月，以他的名字命名的品牌首次在女装周上发布，2002年6月，他倾尽想象力设计并推出了自己的男装成衣系列。

2003年9月，Antonio Marras成为KENZO女装的艺术总监，以其敏锐、个性与才能将品牌带入了一个新的视角，起初的几个KENZO系列都得到了国际媒体的一致好评。

Antonio Marras说：“我欣赏KENZO的现代感，以及它在延续了传统的同时又发展了其特性，我喜欢用自己的方式将看上去完全不同的类型和风格混在一起，组合成自然的诗意。为Kenzo设计服装是一件充满激情的事，是个真正的挑战。”

1970年设计的和服袖毛衣正是此种特色的转折点，这件毛衣也就是当年那本杂志上所提及的作品。中国风味也给他带来创作的灵感，如大红色的牡丹印花设计，也曾经风靡了欧美地区。这位总是带着微笑，留着复古的娃娃头长发，谦逊而幽默的艺术家在通往成功途中也历经了暗淡而艰难的日子，但在他的作品却始终没有丝毫的忧伤，就像雷诺阿的画一样，只有快乐的色彩和浪漫的想象。他也因而被称作“时尚界的雷诺阿”。

高田贤三在70年代欧洲崛起的一股日本设计师热中，是欧洲化最深的一位。因为长期在欧洲生活和工作的缘故，他的品味和风格更贴近欧洲设计师。也因此在进入上世纪九〇年代后，大部分七〇年代的日本设计师皆逐渐退出时尚舞台之际，高田贤三不但时髦依旧，他本人也继续占据时尚界崇高的地位。

一提到KENZO就让人无法不联想到宛若置身大自然的自在状态，取撷于空气、水、天地的生命喜悦，鲜艳浪漫却不花俏，这都归功于设计师的天真与创意！因为心中迷恋纯洁少女的清新形象，因此在许多作品中都呈现出对于青春本色浪漫的追求。

不论是男女装、童装系列，都充满了欢乐年轻的气息，崇尚愉快、轻松和自由，融合了东方与西方的魅力。Kenzo擅长将不同的花朵图案重叠搭配在同一个造型，看似简单，确有著极高的技巧性。

Kenzo第三代设计师 Antonio Marras 在设计上是忠于品牌的印花作风，但他可不是纯卖花之人，凭借其华丽而讲究的剪裁功架，为Kenzo注入了新的生命力。他为品牌重新立下定论，他说“民族”二字太狭隘，反之“糅合传统文化”才是品牌的根本。

民族服饰的大量采用撷取，像是：印度服的窄裤脚、西班牙的纱布、中国棉袄、东欧背心…等，是KENZO服饰令人印象深刻的重要因素。KENZO以愉悦丰富的想像力与创造力，敏锐地感受到世界融合的热情与渴望，或许年轻、活力、浪漫、不仅仅是一种生理、心灵的状态，而是一种对于生命的企盼，KENZO就是最好的印证！

10 概念店

全新KENZO品牌概念店于沈阳市府恒隆广场盛大开幕。活动当天，众多嘉宾及媒体纷纷云集到场。而世界**冠军张梓琳**更是穿着KENZO 2012秋冬系列时装亲临活动现场，完美演绎了KENZO独有的风格与精髓。此次开幕酒会中，KENZO精心打造的“PSY – CHIC”主题别具一格，全场店铺布置都由KENZO秋冬品牌视觉印象“X”衍生而出，配合绚烂的LED灯饰、大理石、黑白条纹与充满乐趣的色彩印花与图案仿佛让人置身于“爱丽丝梦游仙境”的梦幻世界中，并让到场嘉宾处处感受到KENZO品牌的精髓与用心。不仅如此，本次活动邀请了国内知名塔罗牌师“明月残弓”为现场嘉宾带来了一场前所未有的塔罗牌占卜之旅；而在为本次活动特意搭设的摄影背板前，专业摄影师为嘉宾们用宝丽来相片记录下宝贵一刻，一同探索与感受了KENZO品牌的新世界。[1]

古代欧洲、日本和中国的服饰有什么特点？

古代欧洲、日本和中国的服饰特点分别是：

　《欧洲古典服装》

服饰是文明的标志之一，服饰习俗体现着民族文化特色，反映着一个时代人们的生活状态和心理特点。中世纪欧洲是基督教统治时期，基督教对欧洲服饰影响巨大。由于基督教教义鄙视钱财，反对豪华，"中世纪下层民众的服装以简洁朴素为尚，妇女不事打扮，而且把珠宝捐给教会，常服只以白色的肥大长衣和连袖外套为主，色彩素淡"。

《欧洲古典服装发展》

中世纪宗教统治下欧洲服装的颜色、式样都很单调，颜色尚黑、灰、白三色，衣服式样以拖地长袍为主。古罗马豪华的拖加袍被废弃了。

中世纪初期，欧洲人服装简朴，平民贵族衣式相同。八、九世纪男式服装有内衣外衣，衣式颇似我国古代的袍，但较紧身。裤长可将脚套进，裆短，裤带系于脐下。脚穿长筒或短筒袜，有时脚到腿都裹上布条。贵族及上层人士上衣外披一件长方形或圆形斗篷，斗篷固定于一肩，或系于胸前;劳动者上衣较短。法国查理大帝"只披法兰克人之衣服--用带束紧之麻布裤，用带系住之羊毛衫及大衣"(《中古及近代文化史》，商务印书馆1935 年版53 页)。冬天穿水獭皮或貂皮上衣，外面披一件斗篷。贵族腰间有宽大饰带，用以束紧衣服和佩戴宝剑，平民不准佩剑;衣料以麻布，毛织物为主。东方丝绸价格昂贵，以等量黄金计价，只有少数贵族能穿。《罗兰之歌》(法)、《亚瑟王之》(英)有所记述。服装的等级差别主要表现在衣服质地和产地不同，贵族穿细麻布，穿意大利产的羊毛斗篷，冬天有貂皮等贵重毛皮;平民只穿粗麻、粗毛织物。女式服装为长至脚踝的紧身长衣，两袖长而窄，外面穿一件宽松长袍，袖短于长衣。长衣领口较宽大，领口衣袖衣缝可有各种装饰镶边。斗篷从头顶披下来。

10 世纪男服变得更为贴身合体。英国男子的紧身衣上半贴身合体，下半象长至膝部的衣裙，宽松而舒展。紧身衣为套头式。紧身衣外披一件斗篷，并用一个大饰针别在胸前。这时女式服装变得宽大，衣袖加肥加长，头发蒙在披巾里边，身体被斗篷蒙起来。她们的内衣很长，直拖到地面，外衣到膝盖。圆口衣袖，衣服装饰华丽，很受拜占庭的影响。她们的头发用一块面纱蒙起，其端点重于背后直拖至地面。至12 世纪宽松的衣服变得瘦窄，使身体曲线得以突出。并于身后系带，衣袖逐渐宽大，袖口可垂至膝部。

12 世纪出现了圆饼式头饰，它可以遮阳保护眼睛隔热，主要为十字军所戴。上衣流行前开襟式，将前襟分成两片。女式衣服为系带紧身衣，上衣紧贴身体，下面是宽大的衣裙，两部分之间用线缝起，两袖宽松拖长，其剪裁方法是上下衣分裁后缝合，与以前使用

一块大布不同。

13 世纪男女服装趋于一致，男服还有紧身衣及各式各样的外衣，圆饼头饰，帽式装饰衣袖，敞胸披肩。下面有长筒袜、靴鞋。男子戴一顶中亚式小帽。这时护身外衣流行，适合旅行穿用，这种外衣是一件敞胸大披肩，旁边有缝，手臂可以伸出来活动。另外这时期流行封闭式马甲式外衣，上身如马甲，下面可长至膝下，这种无袖长衫，肩部向两侧延伸加长，就成帽式装饰衣袖了。13 世纪劳动者的长衫长短不等。男子上衣至膝，衣袖短小，脚下有无跟鞋，裤子于脚跟处有一圆洞，以便穿脱。夏天穿宽敞麻裤，上身裸露，

冬天穿短外衣和无袖套头衣。妇女穿长袍，中间有缝，可便于劳动，收获时裙子口袋可装农作物。当时禁止农民穿好料子及颜色华丽的衣服。

14、15 世纪后，欧洲服装开始有了变化。由于经济繁荣，农业、商业、手工业的发展，国际贸易的往来，东方文明的影响，欧洲服饰发生了许多变化，贵族男女追逐时尚，贵族妇女争奇斗妍，男子不拘礼节;贵族与平民的服装有了更明显的不同;衣服式样变化，衣料品种增多。《巨人传》载中世纪衣料有绸缎、丝毛混纺、呢绒、大马士革呢、条呢、花呢、金线缎、各种皮毛。衣服有大衣、外套、外罩、上装、短装、衬衫、短披，女人有连衫长裙、晚礼服等。饰物有念珠、指环、链条、宝石、钻石、翡翠、珍珠、玛瑙等。服装力求摆脱古老习俗，追求时兴。东方服饰中的装饰和纽扣被欧洲人吸收，男人外套上排一列纽扣或宝石，甚至内衣纽扣也用宝石和纽扣装饰。

14 世纪男士的夹衣流行，夹衣两层，十分贴身，衣袖设计合理，可以自由活动手臂，便于全身活动。夹衣上有十几个扣子，夹衣衬里有细带可将瘦腿裤上端与之相连接;紧身外衣穿在夹衣之外，高领外衣兴起于14 世纪末;衣领将两耳覆盖，颈后衣领盖过后脑，下部裙衣拖至地面;这时期的斗篷用一组扣子固定在身上，外观为圆弧形，又长又宽。妇女服装主要是带袖紧外衣和无袖长衫。由一块布作成，领口宽，衣领偏低，这就是14 世纪欧洲妇女流行的袒领衫，领口有圆形、角形、方形，领口开得很大，露出胸的上半部，上身有无袖、短袖的，臂膀裸露，腰带提得很高。男女服装都讲究装饰。男裤与鞋连成一体，脚掌以皮革为底，脚下还穿无底长靴，靴上带有马刺。紧身男裤是两条裤管分开穿着，前后有长外衣遮挡。后来上衣越来越短变成夹克式外衣，15 世纪外衣更短，成为不能遮羞的服饰。妇女的袒领晚礼服与男人的短外衣服装遭到神父的反对。

14 世纪时兴一种染色服装，上衣左边一种颜色，右边一种颜色，裤子左右腿各为一种颜色，全身上下左右分四部分分别染色。15 世纪初见习骑士的服装从帽子至靴子都用黑、白、浅绿三色互相组合而成。一般流行的是红、黑、绿、紫几种颜色。裤、鞋、帽、背心都可如此分。裤子可以内侧为紫，外侧为黑。

中世纪衣服上绣的花纹以家徽为最常见。家徽本来是十字军东征识别敌我的记号，后来成为大家庭和一般市民家庭的记号。14 世纪盛行尊重身分和家族之风，妇女衣上多绣大型家徽图案，已婚妇女把婆家娘家的家徽分别绣在衣服左右。

15 世纪妇女服装向男装靠近，宽松的长衣腰间系带，外衣用宽大彩带束腰，上挂有短剑，头戴男士小罩帽，脚穿尖头鞋。

中世纪妇女发式及帽式。12 世纪妇女习惯地把头发梳在后面，扎两个辫子顺两颊垂下。13-14 世纪妇女以方形白麻布包头，在头顶打结，或在耳际用发夹别住，只露出面部。中世纪头巾式样很多，有的与现代修女头巾相似，一直围到颈部以下。年轻姑娘可以在节日戴上花冠，已婚者是不允许的。15世纪在哥特式尖顶建筑的影响下，产生了相似的审美观的服饰，V 字领、尖鞋、希南帽。希南帽呈圆锥形，内部用铁丝或浆糊使其成型，尖为40 度角，高九英寸至三英尺，帽子上垂着薄纱(用高级麻布作)，帽有圆环固定，前沿还可加天鹅绒。帽子价格昂贵。帽子有一个角的也有两个角的，有的呈展翅形。

中世纪的鞋种类很多，有皮、长统靴、短筒靴、便鞋、拖鞋等。腿带、腕带用皮革、麻羊毛织品制作。农民常穿木鞋。贵族穿尖头鞋，有时鞋尖极长，鞋尖长度代表穿者的地位。一般规定为六英寸，绅士十二英寸、贵族十四英寸、王族不限制、贫民不准穿。

神父一直穿黑色长袍戴风帽;但发式有变化。8 世纪开始为修士剃发，其仪式为"削发式"，希腊或东欧的削发式样是把头发全部剃光或剪得很短，称为"圣保罗式"，罗马削发式样是在头上剃掉圆圆一片，四周仍留发，称为"圣彼得式"。修士剃发是代表对上帝的谦恭及献身的标志。`

14、15 世纪欧洲的统治阶级追逐奢华和享乐，无视宗教戒律，在服装方面表现尤为显著。"无论贵人、贵妇，皆如儿童之喜着新衣，喜戴首饰。此为善奢侈浪费之时代，男子穿尖头鞋，而女子戴高一尺之圆锥帽。此时人用三千头松鼠之皮以制一件外衣，而奥而良公爵竟用七百粒细珠以绣一首诗歌于襟袖之上。"

中世纪基督教统治，人们对于服饰的正当的美的追求被看成是轻狂的行为，禁欲和反禁欲的斗争也表现在服装方面。人们按照美的标准不断地推进着服装的前进，直至文艺复兴，服装发展才有了一个较大的变化。

拜占庭从远东经波斯运来丝绸衣料，或以丝线原料加工成薄绸，制成衣服。男式服装有紧身衣，有衣袖，前身有衣锁服饰做为装饰，衣长过膝，衣袖长短不一。腰间系有腰带。长身斗篷为正式庆典服装，斗篷前后镶有美丽的彩色垂片。披肩，是一块有褶的长形布块，固定于双肩。

女式服装有斗篷，还有披肩(王室皇后专用)长外衣，是由基督教法衣演变而来。女外衣短至臀部，长至脚踝。户外服装是长斗篷，从头部垂落覆盖全身。贵族妇女服镶嵌金银宝石、珍珠玛瑙，劳动妇女穿无袖或短袖上衣，衣身到腰。从查士丁尼皇后的画像看，其服装华贵无比，身穿一盖住脚面的长衣，衣制下摆很宽，似裙状，衣袖瘦窄至腕，袖口束紧。腰间系各种丝带，衣服上装饰各种宝石，胸前挂着各种珍珠宝石饰物，头戴帽，帽上饰着各种宝石，耳环垂下。其服装式样有的为欧式，其丝织面料与宝石饰物产于东方。

《日本服饰》

日本传统民族服装。日文称着物。

日本古代曾长期使用附袖贯头衣,称"小袖",是结合南方"身顷"、北方"筒袖"所创制，袖裉下有"身八口"（通风口）。从公元3世纪开始,中国袍传入日本并产生影响，"小袖"不断吸收吴服（中国三国时期吴国服装、五代十国时期吴国服装）、唐衣（中国唐代服装）和中国明代服装特点，在室町时期(1338～1573)发展成摆长过膝、袖口宽大的"长丈小袖"，确定了和服的基本形式。

和服分男用、女用、儿童用和单衣、夹衣，有"表着"（外袍）、"下着"(内袍)等种类。和服长度一般齐踝,交领,右大襟，宽袖，留身八口,上下无扣无襻,系腰带，衣上印有家族徽记。男和服采用黑、褐、灰、深蓝等色的布料，或用细格、圆点、鸟眼图案的布料。女和服通常采用色彩艳丽的丝绸面料，有精细的刺绣、绘画及附加饰物。女和服腰带（奥比）质地为织花或绣花的绸缎，长约3～5m，宽约25～40cm,通常单条织造而不加裁剪，用时裹于腰胸之间，在背后打结,结眼考究,有200多种。腰带后中部有一小垫衬,用以撑住腰带的褶饰。在各种社交活动中，和服一直深受日本人民喜爱。

《和服的特征》

和服属于平面裁剪，几乎全部由直线构成，即以直线创造和服的美感。和服裁剪几乎没有曲线，只是在领窝处开有一个20厘米的口子，上领时将多余的部分叠在一起。如将和服拆开，人们可以看到，用以制作和服的面料，仍然是一个完整的长方形。由于和服的裁剪制作具有上述特点，所以在量体裁衣方面比较自由。在制作和服时，较少为人的体型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿着同一尺寸的和服，也很少给人以衣不合体的印象。因为，它可以因人而异，在腰间调节尺寸。和服虽然基本上由直线构成，穿插在身上呈直筒形，缺少对人体曲线的显示，但它却能显示庄重、安稳、宁静，符合日本人的气质。不仅如此，和服同时也顺应日本的自然；日本绝大部分地区温暖湿润，因此服装的通气性十分重要。由于和服比较宽松，衣服上的透气孔有8个之多，且和服的袖、襟、裾均能自由开合，所以十分适合日本的风土气候。

各种和服在款式和穿着方式上有"大同"，也有"小异"，正是这些"小异"，具有服装的一项重要功能：显示身份、年龄、所属的社会阶层。以女性的和服为例，这种"小异"主要表现在袖子上。和服的袖子大致分为"黑留袖"、"色留袖"、"本振袖"、"中振袖"，等等。

1."留袖"，即袖子相对较短。

2."黑留袖"和服往往点缀有精致的花纹，它是中年妇女的礼服，一般在比较隆重、庄严的场合，如婚礼、宴会时穿着。

3."色留袖"是有各种颜色的和服，穿着者比穿"黑留袖"的人年轻，也是隆重场合时穿着的礼服。

4."振袖"是未婚的日本青年妇女的传统服装，比较豪华，一般只在庆贺典礼、毕业，以及新年时穿着（今天，即使在这种时候也很少有人穿着这种和服）。"振袖"就是长袖，往往长达1米左右，垂至脚踝。

5.另外，还有一种被称为"色无地"的和服，在平时穿着。"色无地"没有花纹图案，但有颜色。

《中国服饰》

自古国君为政之道，服装是很重要的一项，服装制度得以完成，政治秩序也就完成了一部份。在中国传统上，服装是政治的一部份，其重要性，远超出治服装在现代社会的地位。

《社会服饰》

战国时人撰写的<吕氏春秋>、<世本>及稍晚的<淮南子>提到，黄帝、胡曹或伯余创造了衣裳。从出土文物方面考察，服饰史的源头，可上溯到原始社会旧石器时代晚期。在北京周口店山顶洞人（距今1.9万年左右）遗址中，发现有1枚骨针和141件钻孔的石、骨、贝、牙装饰品。证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单的衣服。中华服饰文化史由此发端。距今约1万年，进入了新石器时代，纺织技术发明，服装材料从此有了人工织造的布帛，服装形式发生变化，功能也得到改善。贯头衣和披单服等披风式服装已成为典型的衣着，饰物也日趋繁复，并对服饰制度的形成产生重大影响。在纺织品出现之后，贯头衣已发展为一种定型服式，在相当长时期、极广阔的地域和较多的民族中普遍应用，基本上替代了旧石器时代部件衣着，成为人类服装的粗型。新石器时代除有笼统式服装外，还从一些陶塑遗物发现有冠、靴、头饰、佩饰。

《商周服饰》

由商代到西周，是区分等级的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度逐步确立的时期。商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子，提花几何纹锦、绮，和绞织机的罗纱。衣料用色厚重。西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。王室公卿为表示尊贵威严，在不同礼仪场合，顶冠既要冕弁有序，穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。

《战国服饰》

春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。河南襄邑的花锦，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，风行全国。工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。春秋战国时期，不仅王侯本人一身华服，从臣客卿也是足饰珠玑，腰金佩玉，衣裘冠履，均求贵重。古人佩玉，尊卑有度，并赋以人格象征。影响所及，上层人士不论男女，都须佩带几件或成组列的美丽雕玉。剑，是当时的新兵器，贵族为示勇武兼用自卫，又必佩带一把镶金嵌玉的宝剑。腰间革带还流行各种带钩，彼此争巧。男女的帽，更引人注目，精致的用薄如蝉翼的轻纱，贵重的用黄金珠玉；形状有的如覆杯上耸。鞋，多用小鹿皮制作，或用丝缕、细草编成；冬天皮衣极重白狐裘，价值千金。女子爱用毛皮镶在袖口衣缘作出锋，还有半截式露指的薄质锦绣手套，无不异常美观。春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已趋迥然。深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服，男女通用。公元前307年赵武灵王颁胡服令，推行胡服骑射，便于骑射活动。春秋战国时期的衣服款式空前丰富多样，不仅表现于深衣和胡服。乐人有戴风兜帽的，舞人有长及数尺的袖子，有人还常戴鸱角或鹊尾冠，穿小袖长裙衣和斜露臂褶的下裳。这些都与多彩的社会生活相关。

《秦汉服饰》

这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。西汉建元三年(公元前138)、元狩四年（公元前119），张骞奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称丝绸之路。于是，中华服饰文化传往世界。自秦而汉，深衣有了一些发展和变化。从东汉社会上层来看，通裁的袍服转入制度化。秦代服制与战国时无大差别，保持深衣的基本形制。西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅；外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。足下为歧头履。腰间束带。秦代服制，服色尚黑。汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。服饰上的等级差别已十分明显。

《隋唐服饰》

隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。彩锦，是五色俱备织成种种花odong.com/wiki/%E5%8D%8A%E8%87%82'>半臂和衣领边缘服饰。特种宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。刺绣，有五色彩绣和金银线绣等。印染花纹，分多色套染和单色染。隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头，百姓着短衫。直到五代，变化不大。天子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶。隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间，被纷纷仿效，又往往受西北民族影响而别具一格。隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。

隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”，历久不衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。唐代妇女的发饰多种多样，各有专名。女鞋一般是花鞋，多用锦绣织物、彩帛、皮革做成。唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化，唐贞观至开元年间十分流行胡服新装。

《宋辽夏金元》

宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合。宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。宋代官服面料以罗为主，政府因五代旧制，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七宋代灵鹫球纹锦袍等不同花色。官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服（冠帽等）已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制。宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。“方心曲领”也是朝服的特征，即朝服项间套上圆下方的饰物。宋代官员公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头，依然唐式，脚下却改着更便于平时起居的便鞋。宋代遗老的代表性服饰为合领（交领）大袖的宽身袍衫、东坡巾。袍用深色材料缘边，以存古风。东坡巾为方筒状高巾子，相传为大文学家苏东坡创制，实为古代幅巾的复兴，明代的老年士绅还常戴用。

《明清服饰》

明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，龙袍和**就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因<论语>有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身分，长大者为尊。明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。皇帝戴乌纱折上巾，帽翅自后部向上竖起。官员朝服戴展翅漆纱幞头，常服戴乌纱帽。受到诰封的官员妻、母，也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披。此外，上层妇女中已着用高跟鞋，并有里高底、外高底之分。明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混；劳动大众只许用褐色。一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，士庶通用。一种是方桶状黑漆纱帽，称四方平定巾；一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽，取意四海升平、天下归一。后者留传下来，俗称瓜皮帽，系用黑色绒、缎等制成。清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652），钦定<服色肩舆条例>颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则薙发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。